новини

Іноді все, що потрібно, щоб побудувати щось цікаве, — це об’єднати одні й ті самі старі частини різними способами [Sayantan Pal] зробив це для скромної світлодіодної матриці RGB, створивши ультратонку версію, вставивши світлодіод WS2812b NeoPixel у друковану плату.
Популярний WS2812B має висоту 1,6 мм, що є найбільш часто використовуваною товщиною друкованої плати. Використовуючи EasyEDA, [Sayantan] розробив матрицю 8×8 із модифікованим пакетом WS2812B. Трохи менший виріз додано для створення фрикційної посадки. для світлодіода, а контактні площадки були переміщені на задню частину панелі за межі вирізу, і їх призначення було перевернуто. Плата зібрана лицьовою стороною вниз, і всі контактні площадки припаяні вручну. На жаль, це створює досить великий паяний міст, який дещо збільшує загальну товщину панелі та може бути непридатним для виробництва з використанням традиційного збирання та монтажу.
Ми вже бачили деякі подібні підходи до компонентів друкованих плат із використанням багатошарових друкованих плат. Виробники навіть почали вбудовувати компоненти в багатошарові друковані плати.
Це має бути новий стандарт для пакування речей! Використовуючи дешеву чотиришарову плату, нам не потрібна така велика площа проводки, і її можна легко під’єднати до гнізда або припаяти вручну, щоб замінити DIP. Ви можете поверхнево встановити індуктор безпосередньо на верхній частині чіп у друкованій платі всіх його пасивних компонентів. Тертя може забезпечувати певну механічну підтримку.
Різання може бути злегка нахиленим або у формі воронки та виконано лазерним різаком, тому розклинення деталі не вимагає особливої ​​точності та може бути перероблено шляхом нагрівання та виштовхування з іншого боку.
Для такої плати, як на фотографії в статті, я не думаю, що вона повинна перевищувати 2 л. Якщо ви можете придбати світлодіоди в упаковці типу «крило чайки», ви можете легко отримати плоский і тонкий компонент.
Цікаво, чи можна використовувати внутрішній шар, щоб запобігти спаюванню зовнішнього шару (зробивши невеликий надріз, щоб отримати доступ до цих шарів, щоб припій був більш рівним.
Або використовуйте паяльну пасту та піч. Використовуйте 2 мм FR4, зробіть кишеню глибиною 1,6 мм, покладіть прокладку на внутрішнє дно, нанесіть паяльну пасту та вставте її в духовку. Боб — брат вашого батька, і світлодіоди встановлені врівень.
Перш ніж прочитати всю статтю, я думаю, що кращий теплообмін буде в центрі уваги цього хакера. Пропустіть мідь n-шарової плати, просто помістіть будь-який тип радіатора на задній панелі з деякими термопрокладками (не знаю, правильна термінологія).
Ви можете переплавити світлодіод на друковану схему типу поліімідної плівки (Kapton) замість ручної пайки всіх цих з’єднань на тильній стороні: товщина лише 10 мілі, що може бути тоншим, ніж спаяні вручну виступи.
Хіба в загальній структурі цих панелей не використовуються гнучкі підкладки? Моя така. Два шари, тому є деяке розсіювання тепла, що дуже необхідно для цих великих масивів. У мене 16×16, він може поглинати багато струму.
Я хотів би, щоб хтось розробив друковану плату з алюмінієвим сердечником — клейовий шар амідної плати, приклеєний до шматка алюмінію.
Лінійні (1-D) смуги зазвичай зустрічаються на гнучких підкладках. Я не бачив двовимірної панелі з такою структурою. Чи є посилання на ту, яку ви згадали?
Друкована плата з тонким алюмінієвим сердечником корисна як радіатор, але вона все одно нагрівається: вам все одно потрібно десь розсіювати тепло в кінці. Для моєї потужнішої матриці я ламінував гнучку поліімідну (не амідну!) підкладку безпосередньо на великий ребристий радіатор із термічною епоксидною смолою. Я не використовую клеї, чутливі до тиску. Навіть якщо є лише конвекція, легко скинути >1 Вт/см^2. Я працюватиму на 4 Вт/см^2 протягом кількох хвилин на раз, але навіть з плавниками глибиною 3 см воно стане дуже смачним.
Зараз друковані плати, ламіновані на мідних або алюмінієвих плитах, дуже поширені. Щодо речей, які я використовую сам, я б порекомендував мідь, яка легше клеїться, ніж алюміній.
Якщо ви не припаюєте пристрій до міді (до речі, якщо це доцільно), я вважаю, що гаряче епоксидне з’єднання з алюмінієм набагато краще, ніж з міддю. Спочатку я протруїв алюміній 1N розчином NaOH протягом приблизно 30 секунд, потім промив деіонізованою водою та висушив. Ретельно. Перш ніж оксид знову виросте, він з’єднується протягом кількох хвилин. До біса майже непорушний зв’язок.
Користуючись нашим веб-сайтом і послугами, ви явно погоджуєтеся на розміщення наших продуктивних, функціональних і рекламних файлів cookie. Дізнайтеся більше